Você sabe se a celulose que usas é sustentável ou pode surpreender ao saber quantas florestas estão sendo derrubadas para que isso aconteça.
Moda sustentável é o que desejamos. O texto e sobre complexa ascensão da viscose. Você seria perdoado por pensar que seu tampo de celulose é sustentável. Mas você pode se surpreender ao saber quantas florestas estão sendo derrubadas para que isso aconteça.
E você pode pensar que usar uma blusa feita de polpa de madeira daria credenciais ecológicas instantâneas ela é renovável, biodegradável e, tendo sido uma árvore, absorveu um pouco de carbono ao longo do caminho. Além do mais, não é plástico. É por isso que muitas marcas estão optando por viscose, Lycocell, acetato e modal tecidos macios, sedosos e semissintéticos feitos de polpa de árvore como uma opção aparentemente mais sustentável.
Exceto que é provável que seu topo de polpa de madeira não seja tão verde. A desflorestação continua a ser um problema”, afirma Nicole Rycroft, que fundou a Canopy , uma ONG com sede em Vancouver, há 10 anos, para ajudar a proteger florestas antigas e ameaçadas de extinção. A iniciativa da ONG CanopyStyle tem como foco a moda. “Estamos em 2024 certamente somos mais espertos do que cortar árvores com 1.000 anos de idade para fazer camisetas. No total, cerca de 300 milhões de árvores são derrubadas globalmente a cada ano para produzir viscose, de forma sustentável ou não. Esses tecidos são conhecidos pelo termo bastante geek, “fibras celulósicas artificiais”, ou MMCFs. A demanda por viscose, o terceiro tecido mais utilizado na moda depois do poliéster e do algodão, deverá dobrar nos próximos oito anos, diz Rycroft: “Muitas marcas estão procurando um substituto para o poliéster ou o algodão virgem, mas está comercializando um produto ambiental desastre para outro.”
Quantidades significativas de viscose vêm de florestas ameaçadas no Brasil, Canadá e Indonésia, diz Rycroft. Também notamos florestas antigas na Austrália habitats de coalas desaparecendo na cadeia de suprimentos de viscose. E vem de plantações na Indonésia em turfeiras que são incrivelmente ricas em carbono.
A planície Kedu em Java, Indonésia. Quantidades significativas de viscose vêm dessas florestas ameaçadas.
Na verdade, um sexto dos maiores produtores de viscose do mundo são descritos como de “alto risco” no risco de desflorestação dos produtores, a sua adopção de alternativas de baixo carbono à pasta de madeira virgem e a sua gestão química. . Pretende ser um balcão único para os 550 membros da marca de moda CanopyStyle – entre eles H&M, Stella McCartney e Marks & Spencer – para que possam tomar decisões de compra éticas e informadas.
Mas mesmo com esses recursos, alguns produtores descritos no relatório como de “alto risco” ainda escapam à rede, com as suas fibras a chegarem às ruas. Mas não é fácil ligar os pontos a marcas de moda específicas. Embora algumas marcas de moda partilhem agora as suas listas de fornecedores online, “é difícil encontrar a informação mesmo como profissional da moda. Há complexidade em torno dos sistemas de propriedade dos fornecedores, com empresas de fachada, ligações a fábricas e cadeias de abastecimento que podem não ser imediatamente aparentes, acrescenta Rycroft. Em Março, por exemplo, a Greenpeace divulgou o seu relatório Desflorestação Anónima , notando uma nova onda de desflorestação na Indonésia por uma "empresa sombra” de propriedade anónima.
Outros apontam o dedo para as próprias marcas de moda. Os vilões são as marcas que não divulgam nenhuma informação sobre sua cadeia de suprimentos, diz a Dra. Kate Hobson-Lloyd, gerente de classificações de moda no aplicativo de classificações de sustentabilidade Good on You. “Isso não se limita às marcas de fast-fashion – muitas marcas de ponta têm divulgação ruim.” Além disso, o Índice de Transparência mais recente da Fashion Revolution revela que apenas 12% das 250 maiores marcas de moda do mundo publicaram um compromisso mensurável e com prazo determinado para o desmatamento zero (entre elas Burberry, Gucci, John Lewis e Zara), uma queda de 3% em relação ao ano anterior.
Esta falta de transparência, rastreabilidade e responsabilização aconteceu porque “as medidas voluntárias só levam até certo ponto e ainda não foram impostas pelos regulamentos”, afirma Shruti Singh, chefe da Fashion Revolution India. Muitas marcas “vão apenas esperar pela legislação antes de mapear as suas cadeias de abastecimento.
Os compromissos nunca são suficientes”, afirma um relatório recente sobre a desflorestação da Global Canopy, uma organização ambiental sem fins lucrativos (não relacionada com a Canopy). “Eles não valem o papel em que estão escritos, a menos que sejam postos em prática.” Constatou-se que 63% das empresas que estabeleceram compromissos de desmatamento não apresentaram “evidências adequadas de sua implementação.
Embora o novo Regulamento de Desmatamento da UE (EUDR), que entrará em vigor em 30 de dezembro , garanta que a madeira e outras commodities que causam degradação florestal não serão mais vendidas na UE, a Global Canopy afirma que "apenas 1% das empresas provavelmente estão no caminho certo para estar em conformidade com [ele]". Outros ativistas questionam se o EUDR irá longe o suficiente: uma fonte anônima diz que "os têxteis não foram mencionados explicitamente. Muitas marcas não estão priorizando isso porque acham que os clientes não sabem ou não se importam com o problema”, diz a Kozlik do Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), uma ONG suíça que certifica a silvicultura sustentável usada pela Fendi, APC e Gant. Ela descobriu que 48% dos 5.329 consumidores britânicos, italianos, franceses e espanhóis não sabiam que fibras florestais são usadas em roupas, enquanto 76% ficariam preocupados se o fornecimento dessas fibras tivesse um efeito ambiental negativo. Setenta e oito por cento disseram que as marcas precisavam aumentar seu fornecimento responsável de fibras florestais. Rycroft continua otimista, no entanto. Nos últimos sete anos, mais da metade dos produtores globais de viscose migraram do fornecimento florestal de alto risco para fibras florestais certificadas pelo FSC e alternativas de próxima geração de baixo carbono. Historicamente, vimos mudanças drásticas por exemplo, com a indústria de papel reciclado, que trouxe 70 milhões de toneladas de capacidade em uma década. Esse é o ritmo de transição que precisamos ver na moda.
Como ter certeza de que sua viscose é sustentável
Cuidado com a Circulose
Anteriormente conhecido como Renewcell, o Circulose é um MMCF 100% reciclado feito de resíduos têxteis sem necessidade de derrubada de árvores. Disponível na H&M, Ganni, Levi's e Arket. Fique atento também à Spinnova e à Infinited Fiber , que estão correndo para aumentar sua viscose têxtil reciclada. Uma viscose de última geração feita com madeira de fontes de madeira controladas ou certificadas, a Ecovero é produzida usando pelo menos 50% menos emissões de carbono e metade da água da viscose convencional, além de um mínimo de 20% de material reciclado. A sua marca favorita se comprometeu a adquirir viscose sem saquear florestas antigas e ameaçadas de extinção. Todos os 550 membros da moda da CanopyStyle seguem esse padrão, bem como aumentam o uso de MMCFs feitos com fibras recicladas. Com a viscose certificada pelo Forestry Stewardship Council, você pode ter certeza de que sua produção evitou o desmatamento, apoiou a biodiversidade e protegeu os povos indígenas e as comunidades locais. Sezane, Dancing Leopard, Step One e Ba&sh usam viscose com certificação FSC. Use 100% viscose
Tente comprar viscose em seu estado puro isso significa que ela será biodegradável no fim de sua vida útil e é mais fácil de reciclar se não tiver sido misturada com plástico.
